Тихий римский дворик, соседство набережной, аромат апельсиновых деревьев, надпись у входа  в дом — «Sartoria Tirelli». Швейной мастерской Тирелли, существующей с 1964 года, обязаны наградами и Оскарами множество театральных постановок и фильмов: «Смерть в Венеции», «Мулен Руж», «Титаник», «Легенда о пианисте», «Невинный», «Людвиг», «Медея». На счету мастерской за полвека работы уже 15 Оскаров за создание великолепных исторических костюмов.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Кадр из фильма «Смерть в Венеции», 1971

СТАНОВЛЕНИЕ МЭТРА

Основатель ателье, Умберто Тирелли (1928-1990), учился швейному делу в своем родном городе в регионе Эмилия-Романья. Переехав в Милан, он получил первое серьезное место работы в магазине тканей на знаменитой улице Монтенаполеоне. В 1953 году его пригласили на работу в крупное ателье Sartoria d’Arte Finzi, которое шило только театральные костюмы, например, для миланского театра Ла Скала.

В ателье Finzi Тирелли познакомился с режиссером-аристократом Лукино Висконти, ценившим исторический и реконструкционный подход к костюмам. Для Висконти важно было видеть в кадре живую, настоящую, говорящую саму за себя одежду, нежели винтаж или его подобие.

Первым совместным проектом двух гениев стал элегантный фильм «Леопард», в котором блистали молодые Клаудиа Кардинале и Ален Делон.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Фото 3: Кадр из фильма «Леопард», 1963

Требования режиссера были в полной мере удовлетворены дуэтом портного Умберто Тирелли и художника по костюмам Пьера Този. Работника ателье Safas, изготавливавшего для фильма костюмы, Тирелли, отправили на Сицилию для поиска старинной одежды, которая могла бы быть адаптирована для второстепенных персонажей – слуг, пастухов, солдат, крестьян.

Главной находкой Тирелли стала одежда из гардеробной комнаты особняка Palazzo Valguarnera-Gangi, в котором собирались снимать главную сцену фильма – сцену бала. Для создания платьев дам Тирелли  объездил всю Италию в поисках кружев и старинных драгоценных тканей. Главную героиню оформители решили затянуть в корсет, и талия составила рекордные 53 см. В результате, после долгих месяцев съемок на талии Клаудии образовались рубцы.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Кадр из фильма «Леопард», 1963

Несмотря на сложности, действительно, фильм смотрится на одном дыхании, и благодаря стараниям талантливых  Висконти, Този, Тирелли считается настоящей жемчужиной мирового кино с неподдельным блеском и сиянием. Ведь, как рассказывала, Клаудия в одном из интервью, даже чулки и духи у нее на съемках были подлинными.

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

После плодотворной десятилетней работы в ателье и успеха фильма «Леопард» в ноябре 1964 года Умберто Тирелли решается открыть собственное ателье. Сотрудничество с Лукино Висконти, Пьером Този, с ателье Finzi дало толчок карьере Тирелли, и он знакомится с мастерами того времени Данило Донати, Феллини, Франко Дзеффирелли.

Тирелли, которого потом будут называть «археологом моды», параллельно начинает собирать коллекцию старинной одежды – от парадных камзолов, до чепцов и ночных сорочек. Не забывает он и о фурнитуре и отделке – в поисках потертых пуговиц и полустлевших кружев он участвует в аукционах,  рыскает на блошиных рынках, внимательно изучает чердаки домов своих друзей-аристократов.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта», 2006

Благодаря результатам многолетнего увлеченного и кропотливого собирательства коллекция Тирелли насчитывает сегодня 15.000 аутентичных костюмов с конца XVII века по 1970-е гг., и считается одной из самых крупных коллекций исторического костюма в мире. Помимо подлинной одежды в коллекции хранится также 170.000 костюмов, произведенных самим ателье.

Политика ателье очень открытая, и ателье Тирелли постоянно участвует в выставках – парижский Музей декоративных искусств, нью-йоркский Музей Метрополитен, Музеи костюма в Киото и Токио. Мало кто знает, но именно Умберто Тирелли в 1987 году пополнил коллекцию Музея костюма в Палаццо Питти (Флоренция), преподнеся в дар 150 подлинных костюмов и столько же сшитых ателье.

ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Интересная история связана с трио Висконти, Тирелли, Този и фильмом «Смерть в Венеции». Фильм запоминается лиричной атмосферой, эффектом сфумато в кадре и абсолютно невероятными шляпками героини Сильваны Мангано. Поскольку действие фильма происходит в 1912 году, то шляпы задумывались Пьером Този согласно моде того времени, как грандиозные архитектурные сооружения внушительных масштабов. Актриса Мангано прекрасно воплотила на экран этот образ: тонкая женская фигура с огромной шляпой, декорированной перьями, цветами и вуалью. Когда все костюмы были готовы, перед отъездом съемочной группы в Венецию случился пожар, уничтоживший все головные уборы. И в этот момент победно выступил Тирелли, к которому обратился отчаявшийся Този. Модистка его ателье смогла быстро сделать несколько дюжин шляпок, используя купленный на парижском блошином рынке материал 1910-х годов.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Кадр из фильма «Смерть в Венеции», 1971

ЖИВАЯ ИМПЕРИЯ

Сегодня ателье управляет лучший друг Тирелли – Дино Траппетти, с которым они вместе основали в 1987 году фонд. Директор Траппетти прекрасно осознает перспективы работы с голливудскими и европейскими режиссерами, охотно участвует в разного жанра кинолентах – от классических «Банды Нью-Йорка» и «Английский пациент» до фантазийных «Чарли и шоколадная фабрика» и «Алиса в стране чудес».

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли», 1999

Традиции кроя и пошива прочно держатся благодаря сплоченному коллективу. Все швеи проработали в ателье более 20 лет. Они уверены в том, что современные дизайнеры совсем не умеют шить руками. Кстати, выкройка исторического костюма переводится с существующих оригиналов максимально достоверно и точно.

Помимо коллекции лекал в подвальном помещении ателье находится крупнейшее собрание пуговиц, тканей и фурнитуры, которые уже не производят в мире. Тирелли располагает уникальной базой старинных тканей и фурнитуры, которая идет на изготовление костюмов прошлого, поскольку ателье скупает сразу все остатки материалов закрывающихся магазинчиков. Именно поэтому швеи с легкостью находят и чистую шерсть 1950-х, и смесовые ткани 1970-х, и струящийся шелк 1980-х, и смешные пуговицы и подплечники 1990-х.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

ГАБРИЭЛЛА ПЕСКУЧЧИ: продолжая традиции

История ателье рассказана в каталоге «Одевая сцену: ателье Тирелли», выпущенным в 2014 году к 50-летию мастерской, под руководством Катерины Д’Амико де Карвальхо, Дино Траппетти и Габриеллы Пескуччи. Кстати, именно Габриелла Пескуччи занималась каталогизацией и хранением наследия Тирелли после его смерти. Будучи профессионалом своего дела, она поделила коллекцию на исторические периоды и социальные классы.

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

Габриэлла Пескуччи

Впервые художник по костюмам Пескуччи начала сотрудничать с Тирелли, работая ассистентом Пьеро Този на съемках фильма Пьер Паоло Пазолини «Медея» в 1969 году. Тирелли старался для этого фильма создать костюмы как можно более реалистичные, зная, что  для раскрытия образа персонажа фактура текстиля не менее важна, чем фасон и цвет костюма. Дуэту Пьеро Този и Умберто Тирелли принадлежит первенство в использовании нестандартных материалов для создания костюмов главной героини Марии Каллас: в ход пошли фетр, кокосовое волокно, марля и особая рыхлая ткань, которую называли «бабушкина тряпка».

atelier-tirelli-na-sluzhbe-u-kino

На съемках фильма «Медея», 1969

Зачастую при просмотре фильма зритель ловит картинку целиком, не отдавая себе отчета, что за костюмами персонажей стоит огромная работа, и именно благодаря их достоверности или фантазийности достигается эффект невероятной глубины, чувствуется проработанность образов. Только проделав такой труд, от подборки направляющих фотоматериалов, поиска оригинальных лекал, тканей и фурнитуры до трудоемкого процесса пошива, художник по костюмам и портной могут уверенно и вдохновенно сказать друг другу станиславское «верю!».