В 1947 году французский дизайнер Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, которая стала сенсацией в мире моды. Модельер отказался от популярных в военное время коротких юбок и широких плеч, предложив вместо этого новый женский образ. Однако мало кто знает, что некоторые восприняли в штыки нововведения французского кутюрье и даже вышли на улицу с протестами. 

Закончилась Вторая мировая война — люди пытаются оправиться от пережитых потрясений и вернуться к мирной жизни. Казалось бы, какую роль в этом деле может сыграть мода? На повестке дня стоят более серьезные вопросы. Однако были те, кто считали, что мода должна взять курс на послевоенное обновление, чтобы помочь людям поскорее забыть ужасные годы лишений. Пора сменить наряд военного времени, больше походивший на солдатскую форму, на что-то более элегантное. Так, по крайней мере, думал Кристиан Диор, который с 1941 трудился в модном доме «Люсьен Лелонг».

Как и многие, Диор всем сердцем ненавидел войну, но отдельным предметом ненависти для него была военная мода. «Слишком короткие юбки, слишком длинные жакеты, слишком толстые подошвы и, особенно, отвратительные прически: приподнятый валик надо лбом, наподобие некоего головного убора времен Людовика XIV, а сзади волосы, небрежно разбросанные по спине», — с отвращением вспоминал Диор.

Девушки, одетые по моде военного времени

Во время войны каждый метр ткани был на счету, поэтому думать об эстетике не приходилось. Производством одежды в то время правили функциональность, износостойкость и экономичность. Последнее было особенно заметно по длине юбок: еще никогда они не были такими короткими, они едва прикрывали колени.

Диор мечтал избавиться от военизированного стиля и возродить традиции «высокого шитья». Однако Люсьен Лелонг не позволял дизайнеру отклоняться от общего направления военной моды. Поэтому, когда текстильный магнат Марсель Буссак предложил Диору открыть собственный модный дом, тот согласился, но при одном условии — полная творческая независимость.

Утром 12 февраля 1947 года в доме 30 на Авеню Монтень Кристиан Диор представил свою дебютную коллекцию. Вместе с первой вышедшей на подиум манекенщицей в мир моды пришла революция – больше никаких коротких юбок и широких плеч. Перед зрителями предстали девушки в платьях с покатыми плечами, их талии были туго затянуты в корсеты, от которых вниз спускались широкие многослойные юбки, напоминающие цветочные бутоны. Образ дополняли туфли на высоком каблуке, длинные перчатки, шляпки, шейные платки и крошечные сумочки. 

Презентация первой коллекции Кристиана Диора. 12 февраля 1947 г.

Показ Диора заставил людей, с одной стороны, ощутить приятную ностальгию, ведь образ женщины в пышной юбке, балансирующей на каблуках, так напоминал зрителям довоенные годы, когда господствовали спокойствие и достаток. С другой, наряды французского дизайнера позволяли с надеждой взглянуть в будущее, которое, судя по воплощению Диора, будет таким элегантным и роскошным. Именно поэтому наряды французского кутюрье многие приняли с восторгом. Редактор американской версии «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу в своей статье нарекла эту коллекцию «New Look», с тех пор за ней закрепилось это название. 

Презентация первой коллекции Кристиана Диора. 12 февраля 1947 г.

Однако далеко не всем парижский «New Look» пришелся по вкусу. На защиту коротких юбок встал «Little Below the Knee Club» [1]. Этот клуб был создан в Далласе в августе 1947 года бывшей моделью Бобби Вудворд. Участницы клуба устраивали демонстрации, на которых призывали женщин присоединиться к борьбе за свободу в выборе длины юбок. «Мы ненавидим платья в пол!», — скандировали протестующие. 

   Протестующие женщины из «Little Below the Knee Club»

Некоторым девушкам платья от французского кутюрье показались старомодными, они не собирались возвращаться к «бабушкиным» нарядам. Вместо этого они выходили на улицы с плакатами: «Мы не вернемся к бабушкиным юбкам!»

Женщины из «The Little Below the Knee Club»

По всей Америке начали появляться антидиоровские организации, например, «the League for the Prevention of Longer Skirts for Women» [2] в Торонто, «the Women’s Organization to War on Styles» [3] в Калифорнии и «the League for the Abolition of Longer Dresses» [4] в Вашингтоне. Они устраивали протесты и активно общались с прессой, которой жаловались на неудобные платья Диора. «Длинные юбки опасны. При нынешним теме жизни в такой юбке ты даже не сможешь сесть в трамвай. И как ты, в конце концов, будешь водить машину?» — заявила в интервью газете «Newsweek» одна из протестующих. 

Женщины из «the Women’s Organization to War on Styles»

Кристиан Диор считал, что идеальная фигура женщины должна быть похожа на песочные часы. Чтобы достигнуть «идеальных» пропорций талию утягивали с помощью корсета, а в юбки и лифы подшивали подкладки. Повседневные платья французского дизайнера весили до 4 кг, а коктейльные — до 30. Наряды Диора сковывали и ограничивали движения, что делало их неудобными для повседневной носки. Именно поэтому «New Look» критиковали за непрактичность. Забавный случай произошел в штате Джорджия с женщиной по имени Луиза Хорн. Облаченная с ног до головы в диоровский ансамбль, она выходила из автобуса, когда закрывшиеся двери зажали ее юбку. Ей пришлось пробежать рядом с автобусом целый квартал, прежде чем водитель заметил ее и остановился.

Даже те, кто всем сердцем полюбили диоровские наряды, просто не могли себе их позволить. В послевоенное время не были ни денег, чтобы купить их, ни ткани, чтобы удлинить юбку или сшить нечто подобное. В Англии в 1947 году все еще было снабжение по карточкам, выдача ткани была строго нормирована. Девушки, разгуливающие по улицам в многослойных пышных юбках, на которые уходило до 40 метров ткани, вызывали у прохожих недоумение и даже агрессию. Реакцию мужчин на «New Look» удалось запечатлеть американскому фотографу Ричарду Аведону, когда тот фотографировал моделей на площади Согласия в Париже. 

Модель в наряде от Dior, Париж, 1947. Фото: Ричард Аведон

Уличный фотограф Уолтер Карон и вовсе стал свидетелем ужасной сцены. Молодая девушка, одетая в платье Диора, прогуливалась по улице, когда на нее набросились разъяренные женщины и принялись срывать с нее одежду. Они хорошо помнили, как бережно и экономно им приходилось относиться к одежде в годы войны. Их возмутило количество ткани, которое ушло на это платье. Такое расточительство в трудное послевоенное время, по их мнению, было непозволительным.  

Нападение на девушку на улице Лепик, Париж, 1947 г. Фото: Уолтер Карон

Даже политические деятели не остались в стороне от критики «New Look». Министру торговли Великобритании Стаффорду Криппсу тоже не понравилось, что на фоне дефицита французский дизайнер использует слишком много ткани для своих нарядов. На одном из собраний он заявил, что «нужно создать закон против такого расточительства!». 

Несмотря на обилие критики и протестные акции, «New Look» смог завоевать сердца многих женщин и определить направление моды 50-х. Клиентками Диора были известные женщины: герцогиня Виндзорская, принцесса Маргарет, жена иранского шаха Сорайя, Грейс Келли, Марлен Дитрих, Ава Гарднер и многие другие.

[1] — клуб «Чуть ниже колена»

[2] — Лига защиты женщин от длинных юбок 

[3] — Женская организация по борьбе за свободу стиля

[4] — Лига за отмену длинных платьев